Подсветка для комнатных и тепличных растений

Как правило, естественного света для комнатных и тепличных растений не хватает, даже если они размещаются возле окон. Зачастую именно недостатком света объясняется то, что они не желают нормально цвести и плодоносить, в то время как в природе они могут цвести по несколько раз в год.

Конечно, по возможности солнечный свет нужно использовать по максимуму – и для самочувствия растений, и для экономии электроэнергии. Но когда его совсем мало или когда световой день слишком короткий, грамотное «досвечивание» является весьма актуальным.

Известно, что хлорофилл, отвечающий за фотосинтез в растениях, наиболее чувствителен к сине-фиолетовому и красному свету. Если не хватает красного света, тормозится развитие корневой системы, цветов и плодов, если синего – нарушается нормальное развитие стебля и листьев, их способность к ориентации в пространстве. При этом оптимальное соотношение этих двух частей спектра меняется за время вегетативного периода.

Восполнять дефицит света можно различными средствами. Традиционные лампы накаливания для этого малопригодны – неэкономичны, сильно греются и могут обжечь листья, при этом синей составляющей спектра практически не дают. Конечно, если нужно просто подогревать воздух в теплице, тогда лампы накаливания хороши.

Обычные люминесцентные лампы лучше по спектру, приемлемы по цене и более экономичны, но этот вариант следует всё-таки отнести к полумерам. Предпочтительнее использовать газоразрядные металлогалогенные лампы ДРИЗ, спектр которых близок к солнечному (коэффициент цветопередачи 8 или 9 по десятибалльной шкале, обычно указывается первой цифрой в трехзначной маркировке лампы). Кстати, в свете металлогалогенной лампы растения смотрятся выигрышнее всего. Применяют также комбинацию из двух видов светильников – натриевой газоразрядной лампы ДНаТ (или ДНаЗ – с зеркальным покрытием), дающей оранжевый свет, и люминесцентной лампы холодного белого света, либо светодиодов нужных цветов (например, красного, синего, ультрафиолетового, белого). Последний вариант – самый дорогой, но весьма перспективный, так как светодиоды и светодиодные ленты можно приблизить чуть ли не к каждому листу. Выпускаются также специальные светодиодные фитолампы./p>

Считается, что минимальная освещенность, при которой растения прозябают, но еще не гибнут, примерно 100 люкс. Оптимальная же освещенность - не менее 1000 лк (до 10000 в зависимости от вида растения).

Параметры осветительной установки, обеспечивающей нужную освещенность (мощность и количество ламп, высоту их подвеса, форму отражателей и т. д.), в том числе при электромонтажных работах, рассчитывают по формулам светотехники, исходя из типовой светоотдачи выбранных ламп (люмены на ватт мощности). Однако точный расчет весьма сложен, особенно если учитывать тот факт, что люмены характеризуют световой поток применительно к особенностям человеческого глаза, у которого максимум чувствительности приходится на зеленый свет, а растения чувствительнее к совершенно другим участкам спектра и вообще объекты непростые по своей геометрии. Главное отличие искусственных подсвечивающих устройств от Солнца с точки зрения геометрии состоит в том, что Солнце, удаленное на огромное расстояние, создает одинаковую освещенность для любого не затененного «этажа» растения, свет его не только прямой, но и рассеянный, приходящий с многих направлений за счет атмосферы. У светильника же создаваемая им освещенность резко падает с расстоянием – пропорционально его квадрату, а резкие тени – обычное явление.

Поэтому зачастую проще действовать опытным путем, замеряя освещенность от лампы подручными средствами (цифровой фотокамерой, фотоэкспонометром) с соответствующим пересчетом диафрагмы и выдержки в люксы. Можно также следовать типовым рекомендациям. Например, длинные люминесцентные лампы мощностью 40 Вт размещают в линию вдоль полок с растениями на 15-20 см выше верхних листьев с возможностью опускания растений по мере их роста, например, за счет убираемых подставок. Теневыносливые виды можно освещать с высоты до 50 см. Над лампами обязательны рефлекторы, направляющие максимум света вниз, но при этом обеспечивающие прохождение воздуха для охлаждения. Для высоких растений можно использовать газоразрядные прожекторы мощностью от 100 Вт. Учитывается также температура в помещении – чем она выше, тем больше нужно и света для растений.

Оптимальное время горения светильников на разных стадиях развития растений можно задавать на основе имеющихся опытных данных, описанных в литературе для наиболее распространенных видов комнатных растений и тепличных культур. Многие из них родом из тропиков, где длительность дня и ночи примерно равна в течение всего года, чего не скажешь о наших широтах. Поэтому зимой подсветку таких растений нужно автоматически (с помощью специального таймера) включать за несколько часов до рассвета, а выключать через несколько часов после заката. Сеянцам, например, желательно круглосуточное освещение, а для цветущих растений оно противопоказано.

В теплицах, где всё направлено на максимальный выход продукции, для каждой культуры задают строго индивидуальный режим выращивания: освещение, полив, подкормка.

Следующий материал:  Какие светильники выбрать натриевые или светодиодные?
Предложения на рынке светотехнической продукции: